Haut & Haare in den Wechseljahren: Sichtbare Veränderungen verstehen – strukturelle Mechanismen erkennen – sinnvoll handeln

Hinweis: Eine kürzere Version dieses Beitrags erschien im Newsletter von Nina Ruge auf www.stayoung.de. Nachfolgend findest du die ausführliche medizinische Einordnung mit wissenschaftlicher Basis.

Viele Frauen bemerken zwischen Mitte 40 und Anfang 50 Veränderungen, die sich schwer einordnen lassen: Die Haut wirkt dünner. Pflegeprodukte funktionieren plötzlich nicht mehr wie gewohnt. Kleine Verletzungen hinterlassen länger sichtbare Spuren. Pigmentflecken treten deutlicher hervor. Gleichzeitig lichtet sich das Haar am Scheitel – während einzelne Haare am Kinn kräftiger werden.

Diese Veränderungen sind keine zufälligen Alterungszeichen. Sie sind Ausdruck einer hormonellen Neuorganisation.

Die Haut ist ein hormonempfindliches Organ. In ihren verschiedenen Schichten – Epidermis und Dermis – befinden sich Andockstellen für Östrogen und Androgene. Sinkt der Estradiolspiegel, verändert sich ihre Biologie messbar: strukturell, funktionell und auch immunologisch.

Mit sinkendem Estradiol reduziert sich in der obersten Hautschicht die Produktion von Lipiden und Ceramiden. Diese Fette sind entscheidend für die Stabilität der Hautbarriere. Gleichzeitig steigt der transepidermale Wasserverlust. Die Haut verliert schneller Feuchtigkeit und kann sie schlechter speichern.

Östrogen beeinflusst zudem die Bildung natürlicher Feuchthaltefaktoren und unterstützt die geordnete Reifung der Hautzellen. Fällt dieser Einfluss weg, wird die Oberfläche durchlässiger und empfindlicher.

Klinisch zeigt sich das häufig als:

• ausgeprägte Trockenheit

• Spannungsgefühl nach dem Duschen

• Juckreiz ohne sichtbaren Ausschlag

• erhöhte Reizbarkeit gegenüber Duftstoffen oder Tensiden

Etwa 60 Prozent der postmenopausalen Frauen berichten über relevante Hauttrockenheit. Entscheidend ist: Das ist eine veränderte Barrierephysiologie, kein Pflegefehler und kein Zeichen mangelnder Disziplin.

Unterhalb der Oberfläche verändern sich Struktur und Stabilität noch deutlicher. Östrogen stimuliert Fibroblasten, die Kollagen und Elastin produzieren. Mit dem Hormonabfall nimmt diese Aktivität ab, während gleichzeitig Abbauprozesse zunehmen.

In den ersten fünf Jahren nach der Menopause verliert die Haut etwa 30 Prozent ihres Kollagens. Danach setzt sich der Abbau langsamer, aber kontinuierlich fort. Die Haut wird dünner, weniger elastisch und mechanisch vulnerabler.

Typische Folgen sind:

• reduzierte Spannkraft

• schneller entstehende Blutergüsse

• verzögerte Wundheilung

Die American Academy of Dermatology beschreibt diese erhöhte Verletzlichkeit als typisches postmenopausales Muster. Hier geht es nicht nur um Falten, sondern um strukturelle Gewebeveränderung.

Nicht  jede sichtbare Veränderung ist rein hormonell bedingt – aber Hormone beeinflussen die Pigmentregulation deutlich. Östrogen wirkt auf Melanozyten, also jene Zellen, die den Hautfarbstoff Melanin produzieren. Mit hormonellen Schwankungen kann diese Regulation instabil werden.

Typisch sind:

• Melasmen (Hyperpigmentierungen mit flächigem, oft symmetrischem Muster)

• Aktinische Lentigines („Altersflecken“)

• ungleichmäßiger Teint und fleckige Pigmentverteilung

Melasmen treten bevorzugt im Gesicht auf, insbesondere an Stirn, Wangen, Oberlippe und Schläfen. Sie entstehen durch eine Kombination aus hormoneller Sensitivität und UV-Exposition. Auch wenn sie häufig in der Schwangerschaft auftreten, können sie sich in der Peri- und Postmenopause neu entwickeln oder verstärken.

Aktinische Lentigines entstehen primär durch kumulative UV-Schäden über Jahrzehnte hinweg. Typische Lokalisationen sind Gesicht, Handrücken, Dekolleté und Unterarme – also lichtexponierte Areale.

Mit zunehmendem Alter steigt zudem das Risiko für:

• aktinische Keratosen

• Basalzellkarzinome

• Plattenepithelkarzinome

• maligne Melanome

Hormonelle Veränderungen reduzieren die Reparaturfähigkeit der Haut, sodass UV-Schäden sichtbarer werden. Gleichzeitig kann die Pigmentverteilung ungleichmäßiger erscheinen, weil Melanozyten weniger gleichmäßig reguliert werden.

Deshalb empfiehlt die American Academy of Dermatology konsequent täglichen Breitband-Sonnenschutz mit mindestens SPF 30 sowie regelmäßige dermatologische Hautkrebsscreenings. Pigmentveränderungen – insbesondere neu auftretende oder sich verändernde Flecken – sollten fachärztlich beurteilt werden, bevor sie kosmetisch behandelt werden.

Während Estradiol deutlich abfällt, sinken Androgene langsamer. Dadurch entsteht ein relatives Androgenübergewicht. Diese Verschiebung beeinflusst sowohl Talgdrüsen als auch Haarfollikel.

Mögliche Auswirkungen sind:

• späte Akne

• vermehrte Talgproduktion

• verstärkter Gesichtshaarwuchs

• Ausdünnung der Kopfhaare

Östrogen verlängert normalerweise die aktive Wachstumsphase des Haarzyklus. Sinkt es, verkürzt sich diese Phase, das Haar wird feiner und die Dichte nimmt ab. Gleichzeitig kann die Talgzusammensetzung verändert sein, was bei manchen Frauen zu einer ungewohnten Kombination aus trockener und gleichzeitig unreiner Haut führt.

Mit zunehmendem Alter und sinkendem Östrogenspiegel verändert sich nicht nur die Hautstruktur, sondern auch das Entzündungsniveau im Körper. Östrogen wirkt unter anderem entzündungsmodulierend. Fällt es ab, steigt die Aktivität bestimmter proinflammatorischer Signalwege an.

Gleichzeitig nehmen mit dem Alter häufig Faktoren zu, die sogenannte niedriggradige chronische Entzündungsprozesse fördern. Dazu zählen Schlafmangel, Insulinresistenz, viszerales Fettgewebe, Rauchen, hoher Alkoholkonsum oder chronischer Stress.

Diese Prozesse beeinflussen die Haut auf mehreren Ebenen:

• beschleunigter Kollagenabbau

• vermehrte oxidative Belastung

• gestörte Wundheilung

• stärkere Pigmentveränderungen

Hautalterung ist daher nicht nur hormonell, sondern auch metabolisch geprägt. Die Wechseljahre wirken hier wie ein Verstärker bereits bestehender Prozesse.

Das bedeutet nicht, dass jede Hautveränderung durch Lebensstil „verursacht“ ist. Aber metabolische Stabilität, ausreichender Schlaf und eine gute Blutzuckerregulation beeinflussen langfristig die Hautqualität stärker, als viele Pflegeprodukte es können.

Auch das Hautmikrobiom verändert sich in diesem Zusammenhang. Mikroorganismen existieren nicht nur im Darm, sondern auch auf der Haut und tragen wesentlich zur Stabilität der Barriere bei. Sinkt der Östrogenspiegel und verschiebt sich der pH-Wert, verändert sich die Zusammensetzung dieser mikrobiellen Gemeinschaft. Die Diversität nimmt ab, die Haut wird empfindlicher, und entzündliche Reaktionen können leichter entstehen.

Die Haut in den Wechseljahren braucht keine aggressive Anti-Aging Strategie. Sie braucht Stabilität. Ziel ist nicht maximale Stimulation, sondern Schutz, Barriereerhalt und eine realistische Einschätzung dessen, was biologisch veränderbar ist.

Unabhängig von hormonellen Veränderungen bleibt UV Exposition der wichtigste beschleunigende Faktor für Hautalterung und Hautkrebs. Sonnenschutz ist deshalb keine kosmetische Maßnahme, sondern medizinische Prävention.

Konsequenter UV Schutz reduziert:

• weiteren Kollagenabbau

• Pigmentstörungen

• das Risiko für aktinische Keratosen und Hautkrebs

Empfohlen wird ein Breitband Sonnenschutz mit mindestens SPF 30, täglich und ganzjährig. Gerade in einer Phase hormonell bedingter Hautverdünnung gewinnt dieser Aspekt an Bedeutung.

In der Menopause ist die Hautbarriere strukturell geschwächt. Das ist keine kosmetische Frage, sondern eine funktionelle. Wenn die Barriere instabil ist, wirken selbst gute Wirkstoffe schlechter – und irritierende Reize stärker.

Was hilft wirklich?

• Milde, seifenfreie Reinigung statt klassischer Seife

• Parfumfreie, lipidreiche Pflege zur Stabilisierung des Hydrolipidfilms

• Urea in niedriger Dosierung bei ausgeprägter Trockenheit

• Feuchthaltefaktoren wie Glycerin oder Hyaluronsäure

Was hilft nicht oder kann die Situation verschlechtern?

• Häufige Peelings bei ohnehin dünner Haut

• Hochkonzentrierte Fruchtsäuren ohne Indikation

• Stark entfettende Reinigungsprodukte

• „Mehr hilft mehr“ Strategien mit mehreren aktiven Wirkstoffen gleichzeitig

Ziel ist nicht maximale Aktivierung, sondern Wiederherstellung einer stabilen Hautfunktion. Erst wenn die Barriere belastbar ist, können stimulierende Maßnahmen sinnvoll ergänzt werden.

Retinoide gehören zu den am besten untersuchten Wirkstoffen in der Dermatologie. Sie fördern die Zellneubildung, stimulieren die Kollagensynthese und können langfristig die Hautstruktur verbessern.

Wichtig ist jedoch die Differenzierung: Retinoid ist kein einheitlicher Begriff.

Topische Retinoide wie Retinol oder verschreibungspflichtiges Tretinoin wirken lokal in der Haut. In niedriger Dosierung sind sie in der Regel gut verträglich, insbesondere wenn sie langsam eingeschlichen werden. Typische Konzentrationen liegen je nach Präparat zwischen 0,1 % und 1 % bei Retinol oder deutlich niedriger bei verschreibungspflichtigen Formen mit stärkerer Wirksamkeit.

Hohe systemische Dosen von Retinoiden, etwa Isotretinoin in Kapselform, wirken im gesamten Körper und sind mit potenziellen Nebenwirkungen verbunden. Diese Therapieform ist bei schwerer Akne indiziert, aber nicht zur allgemeinen Hautverjüngung gedacht.

Für die postmenopausale Haut gilt:

• niedrig dosiert beginnen

• Anwendung langsam steigern

• Verträglichkeit beobachten

• immer mit begleitender Feuchtigkeitspflege kombinieren

Reizungen sind zu Beginn häufig und nicht automatisch ein Zeichen für „Wirksamkeit“. Eine gute Verträglichkeit ist langfristig entscheidender als eine aggressive Dosierung.

Apparative Verfahren haben sich in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt. Moderne Laser- und energie basierte Systeme können gezielt eingesetzt werden zur:

• Reduktion von Pigmentflecken

• Behandlung von Gefäßveränderungen

• Kollagenstimulation

• dauerhaften Haarentfernung

Die technische Präzision ist heute hoch. Dennoch bleiben es medizinische Verfahren mit klarer Indikationsstellung. Postmenopausale Haut ist dünner und reagiert empfindlicher, weshalb Erfahrung und professionelle Durchführung entscheidend sind.

Bei apparativen Verfahren sollten eine realistische Erwartungshaltung, mögliche Nebenwirkungen wie Reizungen oder Hyperpigmentierungen sowie die Kosten berücksichtigt werden, da diese in der Regel nicht von den Krankenkassen übernommen werden. Eine vorherige dermatologische Beratung ist sinnvoll, um Hauttyp, individuelles Risiko und Zielsetzung realistisch einzuordnen. Nicht jede sichtbare Veränderung erfordert eine apparative Behandlung. 

Östrogen spielt eine zentrale Rolle für die Hautstruktur. Es stimuliert Fibroblasten, fördert die Kollagensynthese, verbessert die Durchblutung und unterstützt die Feuchtigkeitsbindung. Entsprechend ist es biologisch plausibel, dass eine menopausale Hormontherapie auch Auswirkungen auf die Haut hat.

Studien zeigen, dass unter systemischer Hormontherapie Verbesserungen beobachtet werden können in Bezug auf:

• Hautdicke

• Kollagengehalt

• Elastizität

• Hydratation

Diese Effekte sind jedoch moderat und individuell unterschiedlich ausgeprägt. Wichtig ist die klare medizinische Einordnung: Haut- oder Haarveränderungen allein stellen keine Indikation für eine systemische menopausale Hormontherapie dar.

Eine MHT wird primär zur Behandlung klimakterischer Beschwerden wie vasomotorischer Symptome, Schlafstörungen oder ausgeprägter Lebensqualitätsbeeinträchtigung eingesetzt. Wenn sie aus diesen Gründen sinnvoll ist, kann die Hautverbesserung als zusätzlicher Effekt auftreten. Sie sollte jedoch nicht das primäre Therapieziel sein.

Topische östrogenhaltige Gesichtscremes

Zunehmend diskutiert und insbesondere in den USA angewendet  werden lokal angewendete östrogenhaltige Cremes für das Gesicht. Meist enthalten sie Estriol, ein schwächer wirksames Östrogen. Estriol besitzt eine geringere Rezeptoraffinität als Estradiol und gilt daher als milder. In niedrigen topischen Konzentrationen ist die systemische Resorption in der Regel minimal, sodass die Wirkung überwiegend lokal in der Haut bleibt.

Studien deuten darauf hin, dass topisches Estriol:

• die Hautdicke moderat erhöhen kann

• die Hydratation verbessert

• die Kollagenstruktur positiv beeinflussen kann

Gleichzeitig ist wichtig zu wissen, dass die Datenlage kleiner ist als bei systemischer Hormontherapie und belastbare Langzeitdaten begrenzt sind. Zudem handelt es sich um ein hormonaktives Molekül und nicht um einen rein kosmetischen Wirkstoff. Das erfordert eine medizinische Einordnung und Begleitung.

Regulatorisch bestehen deutliche Unterschiede. In den USA sind entsprechende Produkte erhältlich und werden zunehmend genutzt. In Deutschland und der Europäischen Union sind keine zugelassenen kosmetischen Gesichtscremes mit Estriol verfügbar. Allerdings können estriolhaltige Rezepturen in Deutschland auf ärztliche Verordnung individuell in Apotheken angemischt werden. 

Viele Frauen bemerken in der Peri- und Postmenopause eine Ausdünnung der Kopfhaare. Häufig zeigt sich zunächst ein breiter werdender Scheitel, weniger Volumen am Oberkopf oder ein insgesamt feiner wirkendes Haar. Ursache ist meist das Absinken des Östrogenspiegels bei gleichzeitig relativ stabileren Androgenwerten. Diese Verschiebung verkürzt die Wachstumsphase des Haares, wodurch die Haardichte langfristig abnimmt.

Haarausfall wird im Alltag oft zuerst ganz pragmatisch bemerkt: mehr Haare in der Bürste, im Waschbecken oder im Duschsieb. Auch ein Pferdeschwanz, der plötzlich deutlich dünner wirkt, kann ein Hinweis sein.

Als grobe Faustregel gilt: Ein Verlust von mehr als etwa 100 Haaren pro Tag kann als vermehrt gelten. Das ist jedoch nur eine Orientierung — bitte nicht beginnen, Haare zu zählen. Entscheidend ist die sichtbare Veränderung über mehrere Wochen hinweg.

Wenn der Eindruck entsteht, dass die Haardichte deutlich abnimmt oder sich der Scheitel verbreitert, lohnt sich eine frühzeitige Abklärung. Je früher eine Therapie beginnt, desto größer ist die Chance, Haarfollikel zu stabilisieren.

Evidenzbasierte Basistherapie ist topisches Minoxidil

Topisches Minoxidil ist die evidenzbasierte Basistherapie bei hormonell bedingter Haarausdünnung. Es verlängert die Wachstumsphase der Haare und kann miniaturisierte Follikel stabilisieren. Ziel ist nicht eine vollständige Wiederherstellung früherer Haardichte, sondern eine Verlangsamung des Fortschreitens und eine moderate Verdickung bestehender Haare.

Erste Effekte zeigen sich meist nach drei bis sechs Monaten konsequenter Anwendung. Zu Beginn kann es vorübergehend zu vermehrtem Haarausfall kommen, was Teil der Umstellung des Haarzyklus sein kann. Entscheidend ist die langfristige, regelmäßige Anwendung – nach Absetzen lässt die Wirkung wieder nach.

Vor Beginn einer Behandlung sollte, zB durch eine Blutentnahme, geprüft werden, ob zusätzliche Faktoren eine Rolle spielen, etwa:

• Eisenmangel

• Schilddrüsenfunktionsstörungen

• ausgeprägte Androgenwirkung

Nicht jede Haarveränderung ist rein menopausal bedingt. Eine differenzierte Diagnostik verhindert unnötige Therapien ebenso wie vermeidbare Verzögerungen.

Die Haut ist ein metabolisch aktives Organ. Zellteilung, Kollagensynthese, Barrierefunktion und Haarwachstum sind energie- und nährstoffabhängige Prozesse. Entscheidend ist jedoch die Unterscheidung zwischen einem tatsächlich bestehenden Mangel und einer unspezifischen Einnahme „zur Sicherheit“. Supplemente können Defizite ausgleichen – sie ersetzen jedoch keine hormonelle Stabilisierung, keinen UV-Schutz und keine dermatologische Therapie.

Medizinisch relevant können sein:

• Vitamin D: In Mitteleuropa häufig erniedrigt. Beteiligt an Immunregulation und Barrierefunktion. Eine Supplementierung ist insbesondere im Winter fast immer sinnvoll in der richtigen Dosierung von 1.000-2.500 iE pro Tag.

• Biotin: Wird häufig als Haarvitamin beworben. Ein echter Mangel ist selten. Eine Supplementierung ist nur bei nachgewiesenem Defizit medizinisch begründet.

• Eisen (Ferritin): Besonders relevant bei diffusem Haarausfall. Niedrige Ferritinwerte können das Haarwachstum beeinträchtigen. Hier ist Labordiagnostik entscheidend.

• Zink: Unterstützt Wundheilung und entzündliche Regulation. Sinnvoll bei nachgewiesenem Mangel oder bestimmten Hauterkrankungen.

• Omega-3-Fettsäuren: Wirken antiinflammatorisch und können die Barrierefunktion moderat unterstützen. Der Effekt ist nicht dramatisch, aber biologisch plausibel.

• Kollagenhydrolysat: Randomisierte Studien zeigen leichte Verbesserungen der Hautelastizität und Hydratation. Kein struktureller „Reset“, sondern moderate Unterstützung.

Der zentrale Punkt bleibt: Supplemente wirken am besten, wenn sie gezielt eingesetzt werden. Ohne diagnostische Grundlage ist der Nutzen oft geringer als erwartet.

Hautalterung ist nicht ausschließlich ein ästhetisches Thema. Die Haut ist sichtbar, sie begleitet uns im Alltag, im Beruf, in Beziehungen. Veränderungen wirken deshalb oft stärker auf das Selbstbild, als wir zunächst erwarten.

Gleichzeitig ist eine klare Einordnung wichtig: Nicht jede Veränderung ist pathologisch. Nicht jede Falte ist therapiebedürftig. Die Wechseljahre markieren einen biologischen Übergang, keine Fehlfunktion.

Wir können Alterung nicht aufhalten. Aber wir können Einfluss nehmen auf Faktoren, die sie beschleunigen oder abmildern. Dazu gehören konsequenter UV-Schutz, die Stabilisierung der Hautbarriere, die Kontrolle chronischer Entzündungsprozesse und – im passenden Kontext – eine individuell bewertete hormonelle Balance.

Es gibt keine universelle Lösung und keine einzelne Creme, die komplexe biologische Prozesse ersetzt. Was sinnvoll ist, hängt von deiner Haut, deiner Hormonlage, deinen Beschwerden und deinen Zielen ab.

Viele Informationen kursieren online – von Kollagenpulvern bis Estriol-Cremes. Evidenzbasierte Medizin bleibt unser bestes Werkzeug. Personalisierte Medizin bedeutet, diese Evidenz auf deine individuelle Situation zu übertragen – mit Maß, mit Realismus und mit fachlicher Begleitung.

Wenn du unsicher bist, welche Schritte für dich sinnvoll sind, schauen wir uns das gemeinsam an.

Quellen

1. Weidlinger S, et al. Die Menopause und ihre Auswirkungen auf Haut und Haare. Gynäkologische Endokrinologie. 2023;21:290–297. doi:10.1007/s10304-023-00526-1

2. Gasser S, et al. Impact of progesterone on skin and hair in menopause – a comprehensive review. Climacteric. 2021;24(3):229–235. doi:10.1080/13697137.2020.1838476

3. Rzepecki AK, Murase JE, Juran R, Fabi SG, McLellan BN. Estrogen-deficient skin: The role of topical therapy. Int J Womens Dermatol. 2019;5(2):85–90. doi:10.1016/j.ijwd.2019.01.001

4. Patriarca MT, et al. Effects of topical estradiol on the facial skin collagen of postmenopausal women under oral hormone therapy: a pilot study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2007;130(2):202–205. doi:10.1016/j.ejogrb.2006.05.024